老 万

从安庆市溯长江百余里就到了小孤山。

小孤山之“孤”首先是它虽属安徽却距江西九江更近，这样既被行政区划分割，又在地域上被边缘化。它又不与其他风景区相连成群，故愈孤。深秋是枯水季，我们来到的北岸现已被人为地加以修垫，游人很少，也没见到旅游部门的管理服务人员。江堤内除可供燃放鞭炮的小棚外，修葺期间小孤山“孤”得门票也懒得收。

但小孤山又的确是一胜景。

登山小路从启秀寺山门进去，石阶窄陡，山寺靠山而建，白墙黛瓦，约五层，登山也就是游寺，待登到最高处的平台，放眼南眺，见大江奔涌，江水浩荡，万里晴空，使人顿觉胸襟开阔，豪情陡生。心扉如吹拂如洗涤，愉悦澄澈。江上巨轮小舟上下如梭，到山下即鸣笛致敬。环顾秋山，杂灌和小树依然让小孤山见青显翠，与间或露出的嶙峋怪石把整座山一起妆成一个柔美的少女，因此小孤山又称“小姑山”。美丽感人的传说与“小姑”一起静静地聆听风吟涛吼，默默注视着沧桑巨变。

小孤山山路险峻，峭壁直立。同镇江焦山等长江上的其他山体一样岩石风化严重，将脱的破岩挂在江边摇摇欲坠，令人生畏。所以现在的上山路出寺后门便到半山腰，危险不能再登，也就到不了梳妆亭——小孤山就两处人文建筑，一寺一亭，不繁不简。

村民向我们介绍从外看小孤山：“东看太师椅，南望一支笔，西观似悬钟，北眺啸天龙。”小孤而多姿，好一座玲珑的巨型盆景，若非造化，谁能为之！

有一张小孤山百年前的照片，那时的小孤山四周皆舟楫，现在只有汛期才成江心之山。枯水季和人们的修垫却使它成了江边之山。我想还是将北岸的江道恢复原貌的好，不应图登临方便而“煞风景”。

小孤山素称长江钥锁，历来为兵家所争，南宋时山上就设有烽火台、哨卡等。元明之时也发生过大规模水战。朱元璋曾把自己在这里的经历说成神话，无非借以证明自己“受命于天 既寿永昌”制造出其统治的合理性、合法性，难以为信。只有晚清时太平军与湘军的一场厮杀给人真实的震撼。

“书生笑率战船来，江山旌旗耀日开。十万貔貅齐拍手，彭郎夺得小姑回。”攻取小孤山后，彭玉麟的豪迈与喜悦跃然纸上。

彭玉麟，清长江水师与北洋水师的创立者，与曾国藩、左宗棠并称“大清三杰”，又与曾、左及胡林翼并称“中兴四大名臣”，“不怕死、不要钱、不要官”痴情重义，忠纯高洁，可为人镜，为当时后世景仰。

史载，彭玉麟率长江水师攻小孤山。太平军“缘岸列炮、丸发如雨”，舰艇无遮挡，死伤惨重，众将士无避弹之法。彭说我有一法：“以血肉之躯，植立船头”。次日他以统帅之身“植立船头”大呼“今日，我死日也”，全体将士激发出不怕死的气概，拼命向上猛扑。有畏炮者，众皆讥笑之，以为耻。血战又两日，在付出重大代价后破小孤山，就有了彭玉麟分赠诸友的上述诗句。我只是觉得血河尸山“书生笑”从何来？这场战斗给小孤山又添了一段惊心动魄的故事。

有了网络后，好像游记之类已成多余，其实游历江山胜景，观闻人杰地灵，每个人都有自己的感受和心情，丰富多彩。游小孤山回来后，我想象它的清风月夜，想象它面前的排空浊浪，想象它的银装素裹……这是一组简介、几张图片所能表达、容纳的吗？